День четвертый - 21.09.2005 Едем осматривать Тархатинский мегалитический комплекс. Он находится на расстоянии 25 км от Кош-Агача. Поселок Кош-Агач - это крупный районный центр с традиционным Лениным на площади у дома администрации. Есть еще несколько трехэтажных административных зданий, но остальные строения – это одноэтажные деревянные, саманные и кирпичные дома с участками в 4-5 соток, огороженные высокими сплошными заборами (скорее всего, от ветра). Половина домов с двухскатными крышами, половина без крыш (мы даже сначала решили, что крыши недавно снесло ветром и их не успели восстановить). Поселок без канализации и какой-либо зелени вообще, даже во дворах, которые закатаны у состоятельных хозяев бетоном и асфальтом, и ветер поднимает по улицам белесую пыль. Один из вариантов перевода слов «кош агач» - последнее дерево. Убогий базарчик, на двух «центральных» улицах продуктовые магазины, столовые, казино, аптеки, салон сотовой связи. Связь действительно есть. Практически на тракте не было никакой связи только от перевала Чикв-Томан до реки Тут Туерык.

Дорога выходит из города, опять ровнехонькая степь, опять «гребенка». Чтобы уменьшить тряску пытаемся ехать рядом с дорогой. Мегалитический комплекс меня ничем не поразил, наверное из-за отсутствия каких-либо признаков его искусственного происхождения. Ну да, лежат разного размера каменные глыбы (необработанные, до 500 т каждая), и вроде бы даже по кругу. По словам специалистов, в первую очередь Лебедя, камней таких пород ближе 5 км не найти, да и вообще ближайший горный массив в 3-х километрах. Обещанные магнитные аномалии наши компасы не обнаружили, поэтому убедить себя в том, что перед нами гениальное творение рук человеческих или внеземных цивилизаций мне, например, не удалось. Гораздо больше меня поразила канавка длиной метров 100, вся кривая, «штык на штык», выкопана параллельно дороге, в 300 м от комплекса. Выкопана недавно – ну, самое большее может быть 2-4 года назад. Но зачем? Вокруг на 20 км ничего нет, даже столба одинокого. Грунт сильно каменистый, без кирки его не возьмешь, тем не менее, кто-то потратил как минимум день чтобы так процарапать степь.

Следующим пунктом маршрута был музей в с.Кокоря. Музей очень маленький, но некоторые экспонаты заставляют остановиться – голова гуннского воина (II век до н.э.), его лук, тщательно отделанные элементы лошадиной сбруи. Директор дал нам наводку на скопление курганов по долине реки Тюргунду. Проехав 3/4 пути мы не рискнули переправляться на машине вброд через речку, поэтому встали лагерем на этом берегу, запланировав на завтра радиалку по окрестностям.

День пятый - 22.09.2005 Утром отправляемся осматривать окрестности и переходим Тюргунду вброд. Речушка шириной метров двадцать, глубиной по колено, но ноги успевают занеметь до боли. Курганы, которые на карте показаны возле реки Юстыт мы не нашли, поэтому прошлись вверх по р.Тюргунду до большого лиственничного леса на склоне горы и залезли на пару горушек высотой примерно 2400 м. Сверху видимость 20-30 км.

Курганы (большей частью тюркские) и балабаны (каменные столбики) здесь тоже есть, они очень красиво раскиданы на террасах вдоль речки Тюргунду. Погода была чудесная, было жарко и можно было загорать. На террасах растет трава, можно сказать, просто луга, по склонам тут и там летают кузнечики. Они замещают бабочек – развили в себе способность порхать и описывать сложные траектории, пролетая по 20-30 метров, при этом сильно стрекоча (наверное, от радости полета). Если бы не этот стрекот, была бы полная имитация бабочек. А бабочек тут нет.

Лебедь обнаружил сильное расхождение между координатами, которые дал его GPS-приемник и координатами «генштабовских» карт (это расхождение достигает  70 км). Кто врет, было непонятно – или GPS-приемник не был переведен в балтийскую систему, или карты специально искажены для шпиенов навроде нас. Лебедь носился как ненормальный от одного кургана к другому, все-таки записывая GPS-координаты. Я мог объяснить его бурную активность только тем, что больше себя в этих местах занять просто нечем.

Впервые столкнулись с сурками и плодами их деятельности. Сурок по праву может считаться царем природы и венцом развития степной цивилизации. Он безусловный носитель культуры и победитель энтропии. Благодаря ему в степи есть хоть какая-то разумная организация жизни. В земле нарыты норы, рядам с ними высятся кучи выкинутого щебня и дерьма, а рядом иногда стоит столбиком творец-хозяин. Сурок – преобразователь и покоритель степи. Ну, типа как человек на Земле, как человек, гордо стоящий столбиком например в своем пентхаусе в каких-нибудь "Алых Парусах".

Погода стояла чудная  - днем мы все загорали, хотя утром вода в канах подергивалась тонким льдом. Коля безуспешно пытался ловить рыбу, но заехавшие вечером на огонек алтайцы-ветеринары сказали, что рыбу можно ловить только выше по реке, там где лиственничный лес. Алтайцы делали профилактические прививки скоту от ящура, выпить отказались, а еще рассказали, что тувинцы часто угоняют алтайский скот, причем приходят солидно, с автоматами.

День шестой - 23.09.2005 Возвращаемся в Кош-Агач чтобы встретиться с ребятам из Казахстана. Они нас уже ждали. Оказывается, что Лебедь с ними знаком только по переписке. Андрей, Михаил и Алексей на двух машинах Mitsubishi Delika 4WD с резиной R15 и надписью “ALTAI EXPEDITION Khayahstan-Russia-Mongolia”.

Вот наконец мы все в сборе. Перебрасываем в Mitsubishi наши вещи из Колиной машины и мчимся в сторону границы – надо успеть ее пройти за сегодня. Заезжаем в новенький, «с иголочки», погранпост в Ташанте. Проходим оформление за 2,5 часа. Насчет Дэвида сказано, что российская сторона может его пропустить, базара нет, а там сами разбирайтесь с монголами. Мобильная связь на погранпосту очень хорошая, но полностью глушится погранцами – нельзя даже отправить SMS. Потом у перевала Дурбэт-Доба (через 15 км) проходим еще один российский погранпост (там стоят напротив друг друга российский и монгольский погранстолбы) и прощаемся с асфальтом (как потом выяснилось, надолго).

После пересечения госграницы местность меняется не сильно, все то же самое, только телеграфные столбы стоят не на бетонных опорах, а привязаны к кускам рельсов. Преодолеваем 10 километров нейтрально-монгольской территории и подкатываем к монгольскому погранично-таможенному комплексу. Новенький, «с иголочки», копия нашего, только побольше. Ворота закрыты, никого, какой-то монгол издали машет нам руками. Таможня обедает? Ладно, паркуемся, у дороги на плитке кипятим воду, на землю стелим скатерть, устраиваем перекус. Минут через сорок к воротам подходит монгол и объясняет, что комплекс еще не работает. Собираемся, по склону горы объезжаем новостройку и становимся на оформление в очередь за четырьмя автомобилями. Все прохождение занимает 1,5 часа и порождает две проблемы – у Андрея из машины погранцы воруют цифровой фотоаппарат, а Дэвида не пускают в Монголию без визы. Наши надежды о существовании безвизового режима между Швейцарией и Монголией не оправдываются. Через какое-то время мы находим «хелпера» - держателя юрты-кафе сразу за постом, который проводит с кем-то переговоры, в результате которых у погранцов рождается к нам коммерческое предложение выкупить у них фотоаппарат обратно за 150 долларов. Путем торга цена снижается до 80 и аппарат возвращается своему законному владельцу.

С Дэвидом сложнее – сначала ждем начальника, потом тот созванивается с кем-то, через 2 часа выносится вердикт – без визы Дэвида в Монголию не пустят, здесь ее не оформят, а мы должны вернуть его туда, откуда взяли. Времени до наступления темноты остается совсем немного, поэтому отвозим Дэвида только до российского погранпоста на перевале и оставляем его там, несмотря на бурные возражения  пограничников – они хотят, чтобы мы отвезли его в Ташанту.

Подавляющее большинство населения северо-западной Монголии казахи, поэтому Андрей, который немного знает казахский, может с ними объясняться. Наш хелпер тоже на самом деле казах, в его юрте-столовой мы, пока решался вопрос с фотоаппаратом и Дэвидом, поели мантов ( 60 руб. порция) и выпили баночного корейского пива ( 40 руб.). В юрте был рукомойник, но я не заметил, чтобы хозяева мыли руки между лепкой мантов и забрасыванием кизяка в печку. Хотя, с другой стороны, в юрте чисто, нет никаких неприятных запахов. Сергей из любопытства провел валютообменную операцию – поменял у хозяина 100 рублей. Курс оказался 1 рубль – 30 тугров.

Встаем на дорогу до Улгия. В 10 км от погранпоста – шлагбаум. С нас берут дорожный налог 6000 tg плюс 1500 tg с машины за проезд по дороге. Нас предупредили, чтобы мы сохраняли квитанции, вроде бы на обратной дороге это дает право не платить за выезд. Надо сказать, что подобные посты сбора денег мы встречали еще раз пять, как правило, возле мостов. Законность сборов нам казалась сомнительной, но т.к. суммы были незначительные – 200-400 tg, и мы заплатили без споров.

Уже стемнело, когда доехали до Цагаан-Нура. По карте это большой поселок возле озера, в действительности на местности – развалины какого-то большого предприятия и двух десятков строений вокруг него. Смысла гнать ночью в Улгий не было никакого, поэтому проехав еще километров пять по дороге на Ногон-Нур мы встали на ночевку у склона горы в долине неизвестной пересохшей речушки напротив озера Адаг-Нур. Дров в окрестностях нет, нет даже травы, а что-то непонятное растительного происхождения на поверхности каменистой почвы сбивается ногами в пыль с двух проходов. Готовим ужин на газовой плитке на остатках взятой в России воды. Ночью было очень светло – было почти полнолуние, облаков не было, и звезды, как обычно в горах, были яркие и крупные. Высота 2050 м от уровня моря. Утром на улице термометр показал - 6, в палатке + 1. В газовых баллонах к плитке, купленных в Барнауле, замерз газ.

Еще на монгольской границе к нам присоединился Александр (rubtsov_alex@mail.ru, http://www.enduroteam.ru/articles/194.html). Он путешествует один на мотоцикле. Ему 27 лет, из Тольятти, едет до Улан-Батора. Увлекается путешествиями уже года четыре, самый большой пробег – от Акобы (Красное море) до озера Байкал. Говорит, что по асфальту может в день делать до 1000 км, без асфальта – до 200 км. При всем его опыте Монголия чем-то напрягла его, поэтому он решил не ехать до Улгия в одиночку (а ведь мог не ждать нас два часа на границе). Ужинает и ночует вместе с нами.