День первый - 18.09.2005 Сам вылет к месту сбора в Барнауле ничего необычного не представлял. Ночью в а/п Домодедово встретились только мы трое – Сергей, Дима и я (тоже Дима). Как потом оказалось, это и были все «москвичи» похода. Уже утром 18-го на прилете в а/п Барнаула нас встретил Лебедь, отправлявший домой через Москву группу ирландцев, человек 15. Из аэропорта мы поехали на автовокзал, по пути из номера гостиницы, где ночевал Лебедь забрали групповое снаряжение – палатки, каны и остатки продуктов. На автовокзале нас уже ждал Дима из Кургана (третий Дима - он приехал поездом http://muha1.photosight.ru). Посовещавшись,  решили купить газовую плитку и с десяток баллонов к ней. Потому что дров в Монголии может и не быть. Мы с Сергеем купили спиннинги и катушки (мой комплект обошелся в 290 рублей) и сели в маршрутку до г. Горно-Алтайска (за 300 рублей с человека).
Итак, здравствуй Чуйский тракт, трасса М52!

В Горно-Алтайске нас уже ждал Коля – наш старый знакомый по первому походу на Акем в 2000 г. Он местный, поэтому в разговоре пропускает «е» после «а» и смягчает окончания:
получается – получатса,
знаешь – знаш,
знаем – знам.
Коля занимается извозом (у него микроавтобус Тойота), прекрасно знает регион, на все руки мастер – готовит, ловит рыбу, режет баранов, Лебедь постоянно сватает ему своих знакомых туристов. На его машине мы планировали ехать до Кош-Агача, где была запланирована встреча с нашими казахстанскими друзьями.
С 2000 г., когда я там был в последний раз,  Горно-Алтайск сильно изменился. Появилась мобильная связь (впрочем, на трассе тоже), город отремонтировали, украсили наглядной агитацией «Наркомания – путь к преступлению». Мы закупили продукты, в основном водку, и пошли в музей. Лебедя, а значит и нас, интересовали народы, жившие на Алтае и в Монголии. Дело в том, что Лебедь успешно издал свою первую книгу «В горах Алтая», где кроме описания маршрутов в окрестностях Белухи собрал много различной информации. Теперь он был одержим написанием второй книги о нашем маршруте и неутомимо собирал материал о быте современных и древних народов, истории мест, природных феноменах, археологических памятниках, короче - обо всем. В сопровождении экскурсовода мы последовательно осмотрели  экспозиции неолита, бронзового, железного веков от  скифов к тюркам и к нашим дням. Для себя открыл, что монгольская, корейская, японская группы языков объединяются вместе с тюркской группой (шорты, хакасы, якуты, татары, караимы и др.) в алтайскую семью языков.
Удивительное ощущение осталось от всех этих экспозиций (а на обратной дороге из Монголии мы еще сходили в краеведческий музей в Бийске). Понимаешь, что уклады жизни, как способ выживания народов включали в себя помимо бытовой организации – доведенных до абсолютного совершенства оружия, инструментов, украшений и т.п. (на доступном им уровне развития технологии) еще и модели религиозных, нравственных отношений с окружающей средой (так же доведенных до совершенства). И эти двухкомпонентные (из материального и духовного начал) системы мало чем отличались от современной, скорее превосходили ее, были более гармоничными. Или так хочется думать.
В Горно-Алтайске к нам присоединился Девид. Точнее, он присоединился к ирландской группе Лебедя еще на арактайской тропе когда Лебедь вел своих подопечных к Акему. Девид сам из Швейцарии, увлекается Чеховым, в России уже 4 месяца, объездил все «чеховские» места, имеет российскую визу до марта 2006 г. Он немного говорит по-русски, так как лет семь назад полгода стажировался в Киеве. Почему поехал на Алтай, а не на Сахалин (по следам Антон Палыча), объяснить не может. Ему за сорок, вид истощенный, заросший, все имущество помещается в маленьком рюкзачке, спального коврика нет, водки пьет мало, не храпит, с готовностью берется за любую работу – моет каны, собирает дрова, ходит за водой. Непрерывно фотографирует на небольшой цифровик. Будет пытаться проникнуть в Монголию вместе с нами, но без монгольской визы.
Уже после Бийска трасса стала на порядок живописнее, постепенно дорогу начали обжимать сначала холмы, а потом и горы, а после Горно-Алтайска тракт окончательно превратилась в горный маршрут. Несмотря на конец сентября, осень ощущалась только по желтизне отдельных берез. Сам тракт приведен в порядок – хоть всего и две полосы, но везде нанесена разметка, установлены столбы со светоотражателями, столбики и ограждения на поворотах. Заправки, кафе, магазинчики иногда на каждом километре. В магазинах продаются персики и бананы – не очень понятно, для кого, т.к машин все-таки немного, 10-15 в одном направлении за час, половина - дальнобойщики.
Ночуем в придорожной гостинице «Чуй-Озы» (7 км после Ини). Неплохие условия за 150 рублей в сутки, тут же есть кафе, в котором вечером ужинаем, а утром завтракаем.

День второй - 19.09.2005 Утром чуть возвращаемся обратно по трассе обратно к Ине чтобы полюбоваться и сфотографировать место, где сливаются реки Чуя и Катунь (красивая панорама, неплохое место для ночевки), потом опять едем на юг и уже через 10 км смотрим петроглифы Калбак-Таша. Туристический сезон закончился, нет никого кроме нас и деньги за просмотр никто не собирает. Камни просто все исписаны (т.е. избиты) петроглифами. В музее в Горно-Алтайске мы задавали вопросы – кто, как и зачем наносил эти рисунки, что означают те или иные повторяющиеся сцены. Из ответов я сделал вывод, что археология в части описания психологии, мировоззрения, религии – это набор гипотез, тем более, когда речь касается периода 3000 – 4000 лет до н.э. Наверное, из-за этого все эти петроглифы и привлекают внимание современных людей. Стоишь перед ними и раз за разом пытаешься понять мотивы, побудившие автора тратить силы и время на их нанесение. В конце концов ощущаешь, что в поисках разгадки уходишь в область, где нет ни одной опоры даже для предположений.
Следующая остановка – Белый Бом. Осень выжелтела до ядовитых фломастерных оттенков тополя, которые свечками торчат из общей зеленой массы лесов, стали показываться далекие (пока еще далекие) заснеженные вершины Чуйского хребта. Скалы вдоль трассы тоже высокие и отвесные. У дороги памятник. В гражданскую войну здесь «белые» устроили засаду, в бою захватили несколько «красных». Не поленились поднять их на высокую скалу чтобы потом сбросить оттуда, связав попарно. Зачем были нужны такие сложности? Конечно, понимаешь, что страсти тогда кипели нешуточные, но нашей логикой такие поступки (да и мотивы их тоже) уже не понять. А прошло-то меньше ста лет.
В поселке Акташ, следующем пункте нашего маршрута, в погранчасти оформляем пропуска в погранзону. Пропуск один на всех, пять строчек и список фамилий на четвертушке бумаги с печатью, но оформление заняло 4 часа, получаем его точно к окончанию рабочего дня – к 17 часов. По предыдущим отчетам некоторые группы эти пропуска не оформляли, но мы решили не рисковать, тем более, что с нами иностранец. Встаем на ночевку в последнем лесном оазисе перед Чуйской степью в устье р.Тут Туерык. Речка, много дров (собирали сухие ветки лиственниц и плавник вдоль берега), чисто и потрясающе красиво. Напротив стоянки на горе вышка мобильной связи, поэтому прием прекрасный. Единственный недостаток – это место облюбовали местные жители для ночных выездов на природу, поэтому можем посоветовать встать у 104 км М52, мы там ночевали на обратном пути, тоже возле реки, есть дрова и потише, правда, без мобильной связи. Коля пытается ловить рыбу, вылавливает за час трех хариусов 15-20 см, которых хватает на ненаваристую уху для 7 человек.

День третий - 20.09.2005 Встреча с казахстанцами утром 23-го, у нас есть два дня, поэтому едем по Чуйской степи смотреть на петроглифы в долину р.Елангаш (урочище Сарыкобу). Дороги в степи не совсем безжизненные – за весь день навстречу нам попались несколько машин, не считая двух свежеразбитых и брошенных возле дороги (восьмерка и Москвич-412). Вдоль дорог регулярно попадаются бутылки из-под водки, такое впечатление, что их выпивают прямо на ходу и выкидывают в окна. Первый раз встречаемся с «гребенкой». Это накатанные колесами поперечные волны на грунтовой дороге с частотой железнодорожных шпал. Мы можем ехать со скоростью не выше 40 км/час, тряска такая, что в салоне приходится говорить громко, чтобы быть услышанным.
Чуйская степь по одному из источников – дно древнего моря, 50х70 км. Ее окружают со всех сторон цепи высоких гор, все это очень живописно, но сама степь достаточно монотонна и безжизненна. Эту монотонность сглаживают курганы, которых здесь множество. Раньше вдоль тракта мы изредка встречали группы из 2-3х, здесь можно говорить о россыпях и комплексах через 100-200 м по 5-6 курганов рядом, и в среднем курганы здесь диаметром 3-5 метров, высотой до метра. Растительности практически никакой, чем тут питается скот - непонятно. Конопля естественно, тоже не растет. Съезжаем с дороги и сразу скорость снижается до 10 км/час. Как экзотику фотографируем кучи кизяка, сложенные на просушку возле зимней стоянки. Зимние стоянки представляют из себя небольшой сарай с плоской крышей, сложенный из жиденьких бревен и обмазанный глиной и крытого загона для скота рядом. Для нас они представляют интерес в качестве ориентиров для привязки к картам. Лебедь где-то достал подробные карты Алтая и Монголии, которые гордо называет «генштабовскими», с помощью которых пытается разгадать, где мы находимся – дело в том, что ориентиров на местности не так много – стоянки да курганы.
Курганы начинают попадаться уже более крупные, высотой до 2-х метров, диаметром 20 м, на квадратном основании. Лебедь говорит, что это тюркские захоронения. Только благодаря тому, что у Лебедя были карты 1:1 и GPS-приемник нам наконец удалось найти знаменитую долину. Здесь осмотр петроглифов (в отличие от Калбак-Таша) напоминал поиск грибов в ближайшем Подмосковье  - 1 петроглиф на 10 минут ходьбы. Но, так как сама долина занимает площадь 17х3 км, вполне возможно, что  их тут действительно обещанные 50000 шт. Нашли очень много изображений баранов, оленей, сцен охот и даже колесниц (колесницы достаточно редко встречаются на Алтае). Я же нашел петроглиф, изображающий человека пристроившегося сзади козы, держащего ее за круп одной рукой. Возможно, это доисторическое порно.