ВСТУПЛЕНИЕ

ТОЧКА ОТСЧЕТА

МАРШРУТ

ДНЕВНИК ПОХОДА

ЕЩЕ ОТЧЕТЫ

ФЕСТИВАЛЬ

ПЕТРОГЛИФЫ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

УЧАСТНИКИ

А вот отчеты еще двух участников этой экспедиции - Андрея (из Усть-Каменогорска) и Александра Рубцова (фрагмент)

Дороги Монголии

В мире много людей, которые наматывают на колёса своих мотоциклов и машин сотни тысяч километров. И я рад, что я один из них. Моя мама говорит: «Дорога – это Жизнь!». А мой друг из Швейцарии Бруно, который уже дважды на своём мотоцикле объехал Земной шар, сказал мне: «Дорога – это наркотик». И я за такой «наркотик».
Наверное о Монголии я мечтал всегда. Во всяком случае, столько, сколько себя помню. На стене давно висит старая фотография 57 года, где мы с моим дедом, лёжа на полу, рассматриваем карту Центральной Азии. А дневники Сапожникова, Пржевальского, Певцова, Потанина всегда звали за горизонт. И именно в Центральную Азию.
Свой Казахстанский Алтай я знаю довольно неплохо. Российский тоже немного знаю. А как там – в Китае, Монголии? Я мог «путешествовать» только по картам. Как в том далёком 57-м…
И вот весной этого года наступил момент, когда я понял, что уже не могу не ехать в эту далёкую и близкую Монголию. Экспедицию запланировал на самый конец туристского сезона – на конец сентября – начало октября. В первоначальных планах было поехать туда в одиночку на мотоцикле. Но осенняя экспедиция немного настораживала. В первую очередь пугали многочиленные перевалы Русского и Монгольского Алтая, которые в это время года могут быть во льду. Но, главное, собралась неплохая компания – ребята из Москвы, Кургана, Алматы и я – из Усть-Каменогорска. Решено было ехать на двух микроавтобусах-внедорожниках. По карте составили маршрут, посчитали смету экспедиции. Но «гладко было на бумаге», а в действительности…
Казалось бы Монголия совсем недалеко. АН-24, совершающий регулярные рейсы из Усть-Каменогорска в Ульгий, долетают за час двадцать. Но на самолёте и дорого, и не так интересно. Хотелось испытать и себя, и свою машину. Заманчив был путь на Катон-Карагай, вверх по р. Бухтарма, через Усть-Чиндагатуй и далее на плато Укок. Но в 1999 г., во время попытки проехать на это плато, мы были задержаны российскими пограничниками и почти сутки провёли в плену (но это другой рассказ). Да и полное отсутствие там дорог не прибавляло оптимизма. Не менее интересен и гораздо короче путь на Риддер (бывший Лениногорск) через Западно-Алтайский заповедник на Коксинский перевал и спуск к Катуни. Но эта дорога построена только со стороны Казахстана и что там на территории России – никто толком сказать не мог. Решено было не рисковать и ехать кругом, через Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск – на Кош-Агач и Ташанту. Дальше, дольше, но надёжнее.
И вот два микроавтобуса Mitsubishi Delica, оба 1995 года выпуска, одна в старом, другая в новом кузове, ранним сентябрьским утром выехали за границу Усть-Каменогорска. Формальности на казахстанской и российской таможнях много времени не заняли. Пограничники и таможенники быстро и по деловому заполнили необходимые бумаги, немного удивились тому, что мы едем в Монголию, и вот наши машины уже пылят по российской стороне. Дороги хорошие, проблем с заправкой нет, местные полицейские хоть и часто останавливают машины с «казахскими» номерами, но не придираются по мелочам и всегда желают доброго пути. А яркие надписи “ALTAI EXPEDITIONS, Kazakhstan-Russia-Mongolia” на наших машинах, неизменно вызывали интерес.
В первый день, практически без остановок, если не считать границ, сумели проехать от Усть-Каменогорска до Барнаула и чуть больше ста километров за Барнаул. Единственная проблема – где встать на ночлег. У себя, на Казахстанском Алтае, мы привыкли, что практически в каждом ложке есть если не речка, то хороший ручей с чистой водой. Здесь же, на всём протяжении от границы и до Горно-Алтайска мы не встречали хороших чистых рек или ручьёв. Или просто не там искали?.. И первый свой бивак мы устроили прямо в небольшой лесопосадке, свернув с дороги, как только начало темнеть. Наша задача немного усложнялась ещё и тем, что нам надо было проехать территорию России за 72 часа, иначе заканчивался срок обязательной регистрации.
Описывать дорогу от Барнаула до Горно-Алтайска смысла нет: однообразные чуть всхолмлённые ландшафты с редкими перелесками. И многочисленные деревни. Запомнилось только одно название – Долина Свободы. В Горно-Алтайске в местной миграционной полиции продлили регистрацию и уже спокойно двинули дальше. За Маймой и погода и пейзажи заметно оживились. Часто останавливались у наиболее интересных мест, чтобы сделать снимки. Яркие пейзажи ранней осени радовали глаз и не давали проехать мимо, не сделав снимок. Средняя скорость едва превышала 25 км/час. Было на что посмотреть! Северный Алтай заметно отличается от Западного и Южного, находящегося на территории Восточного Казахстана. Некоторые формы гор, террас, ущелий были как идеальные иллюстрации к учебнику по общей геологии. Крутые каньоны сменялись широкими межгорными степями. Дорога в идеальном состоянии и позволяет смотреть не только под колёса, но и по сторонам. Хорошая разметка, новые дорожные знаки. Удивил и порадовал дорожный знак «Извилистая дорога. 1463 м». Вот точность! Шутку дорожников оценили. Но проверять не стали.
На ночь встали на слиянии Чуи и Катуни. Похоже, что это место облюбовали не только мы. Невдалеке классический «туристский мусор»: консервные банки, пустые газовые баллоны, и даже сломанные кошки. Неужели и наш Казахстанский Алтай ждёт такое же нашествие туристов, со всеми вытекающими?..
Раннее утро порадовало хорошей погодой. Вперёд, к границе Монголии! Северо-Чуйский хребет белел на юге своими уже заснеженными вершинами. Встречаем знакомые по Казахстану названия: р. Балхаш, р. Зайсан, и просто р. Ручей.
Вот и Кош-Агач. Небольшой пыльный, почти без растительности город. На центральной площади перед правительственным домом редкий теперь памятник «вождю». Холодный ветер дует из Чуйской степи и поднимает тучи пыли на улицах города. На одной из улиц навстречу мне проехал полузапылённый байкер на «крутом» мотоцикле. Я, как сам бывший мотопутешественник, мигнул светом, затормозил, развернулся, но догнать, по понятным причинам, не смог. Я не сильно расстроился. Так как знал, что все дороги когда-нибудь да пересекаются. И был прав. Но об этом позже.
Утром следующего дня встретились с остальными участниками экспедиции. Ни с кем из них я не был знаком лично. Всю нашу небольшую команду в 8 человек мы собрали благодаря Интернету. Это были ребята из Москвы и Кургана. Познакомились, тем более, что трое из них были Дмитриями. Все профессиональные путешественники, фотографы. Загрузили багаж, снаряжение, продукты и двинули к Ташанте. В каждой машине было по 4 человека, личный багаж, лагерное снаряжение, продукты. 45 км дороги от Кош-Агача до Ташанты практически без поворотов и подъёмов. Вокруг только грязно коричневая осенняя степь, да четкие силуэты хребта Сайлюгем где-то на горизонте.
На новой российской таможне было всё «по-взрослому»: досмотр, вплоть до проверки наклейки KZ, весь багаж, как в аэропорту - через рентген, настоящий паспортный контроль, проверка автомобиля. Но всё по-деловому, быстро и качественно. К туристам на таможне особое отношение, граничащее с удивлением: чё там в Монголии делать-то? С учётом заполнения всех таможенных бумажек, процедура заняла не более 2,5 часов. За Ташантой уже нет километровых столбов. Но дорога ещё есть и вполне приличная. Ещё около 20 км тягун с постоянным набором высоты и мы на перевале Дурбэт-Даба (2481 м), который встретил нас холодным пронизывающим ветром. Полуразвалившийся домик пограничного поста с привязанным худым Барбосом. На меже на небольшой грязной бетонированной площадке сиротливо стоят два столбика – красно-зелёный и сине-коричневый, символизирующих Государственные границы России и Монголии. Не выходя из машины проверили документы и шлагбаум поднят.
Сразу за российским шлагбаумом асфальт кончился. Ни сантиметра на монгольской стороне!
Монголия оказалась заграницей, да ещё и какой!
Подъезжаем к новому таможенному терминалу на монгольской стороне. Ворота на замке. Мы, как истинные законопослушные иностранцы, терпеливо начали ждать. Через некоторое время подошел монгол в марлевой повязке на лице и знаками объяснил нам, что надо ехать просто в объезд этого нового комплекса по крутому откосу горы. И если бы не этот человек, так бы и ждали до темноты. Старая таможня называется Улаан Байшинт (Красная Юрта). Старый терминал больше похож зерно приёмный пункт в конец разорённого колхоза. На самой таможне без особых заморочек оформили какие-то бумаги на монгольском языке, мы что-то заплатили и готовы были ехать дальше, если бы не один инцидент…
На китайском кофре моей фотокамеры написано: «YUEBAO». Именно это и случилось на монгольской таможне. Во время досмотра кто-то ловко подрезал у мня фотоаппарат. Правда, тут же предложили его же и купить. Похоже, этот бизнес у них налажен. За «вознаграждение» камеру вернули, вымазанную свежим бараньим жиром. Но настроение было испорчено. Единственное что успокаивало, так это то, что мой фотоаппарат стал в два раза дороже. Что ж, за науку надо платить.
Пока толкались на таможне и ждали мой фотоаппарат - подъехали два англичанина на машине, больше похожей на Запорожец-Таврию. Они быстро всё оформили и попылили в глубь Монголии. Но с ними мы ещё встретимся. Ещё через некоторое время в разбитый терминал въезжает Twin Africa с запылённым и замёрзшим байкером, которого я встретил накануне в Кош-Агаче. Подошел поздороваться, так как питаю истинное уважение к мотопутешественникам, да и сам когда-то колесил на мотоцикле. Спросил – откуда. Оказалось из Тальятти. «А не твой отчёт про Иорданию я читал в «МОТО»?». Оказалось, что заочно знаю не только его, но у нас ещё много общих знакомых. Не даром говорят байкеры: «До встречи на дорогах». Саша, так звали мотоциклиста, собирался на этот раз проехать в одиночку через всю Монголию. Как всё потом было – написал он сам. Решено было хоть часть пути до г. Баян-Ольгий проехать вместе. Входя в положение, предложил закоченевшему на «свежем» монгольском ветре байкеру 100 грамм для сугреву. Сам не стал. Я тогда ещё не знал, что за шлагбаумом кончился не только асфальт, но и посты ГАИ. В ожидании фотоаппарата зашли пообедать в «придорожное кафе»: большая монгольская юрта, внутри довольно тепло от топившейся кизяком печки, электрический свет. На выбор набор новой монгольской водки, корейского пива. На ужин все выбрали манты, которые тут же слепили (из того, что было) и поставили на огонь. Для меня, долгое время живущего в Казахстане, такое не в диковинку, а вот мои «европейские» новые друзья наблюдали это с явным интересом. Вокруг юрты стоят несколько невысоких домов, большинство из них с плоскими крышами. По пыльной грязной улице лихо гоняют на раздолбанном ИЖе сразу три пьяных монгола в неряшливой форме пограничников. Круги большие не нарезали. В основном вокруг такой же юрты-чай-ханы, периодически «подзаправляясь». Сразу вспомнились слова из рассказа О’Генри: «…он качался в седле. Иди он пешком, земля бы завертелась под ним и свалила его. Но в седле он всегда сохранял равновесие, смеялся над виски и презирал центр тяжести». Позже мы убедимся, что советские «ЕЖи» в Монголии не менее популярны, чем местные кони или верблюды. А может быть и более распространены. Саша от своего мотоцикла дальше 2-х метров не отходил, опасаясь за своего «железного» друга. От юрты с «низкого старта» резво рванул дребезжащий ободранный УАЗ китайской сборки. Резина уже не просто сношена, там уже давно кончился даже корд. Но УАЗ довольно быстро скрылся в пыли неведомо куда убегающей дороги.
Двинули и мы. Дорога… Ну как вам сказать… Наши казахские и то лучше. Больше переживал за машину, чем за пассажиров (уж простят, поди…). На первом же мосту у оз. Даншиг-Нуур взяли плату за проезд. Объяснили это тем, что на содержание дороги. Но понятно, что никто её никак и никогда не содержал. Это именно то, что называется направлениями: несколько десятков параллельных накатанных колей, идущих в одном направлении, и неизменно сходящихся на перевалах и у мостов. Эдакий 20-ти полосный монгольский хай-вэй. Но надо быть предельно внимательным: любое малозаметное ответвление может в сумерках запросто завести в тупик к какому-нибудь одинокому стойбищу. Дорога разбита тяжелыми грузовиками и УАЗами, а колея «подогнана» минимум под тот же УАЗ. Пару раз чирканул защитой, после чего старался ехать немного по обочине колеи. Но скорость даже на относительно ровных участках редко превышала 35-40 км/час. Передний мост не включали. Так как дорога шла в основном под уклон. Участки со щебнем, песком, и даже с крупными камнями машины преодолевали без особого напряга. И за полтора часа, пока солнце начало скрываться за невысокие хребты, мы проехали всего 30 км. Машины встречаются редко. В основном это тяжелые грузовики и бензовозы с российскими номерами. Из местных машин в основном старенькие УАЗики.
Уже в сумерках проехали городок Цаган-Нуур – небольшой одноэтажный посёлок с неизменными развалинами стоявших здесь ферм и кошар. Как молчаливый памятник некогда знаменитого «Скотоимпорта», снабжавшего мясом не только советскую армию, но и братьев по Варшавскому союзу и соцлагерю… Начали искать место для лагеря, но не тут-то было. Ровных мест было много, но вся почва усыпана довольно крупными камнями и поставить палатку так, чтобы было удобно спать не так то просто. Да и с водой «напряг». Все лога сухие. Уже почти в темноте заехали в долину пересохшей реки Хара-Магнай-Гол и начали ставить палатки. Быстро на газе вскипятили чай и, мудро рассудив, что «утро вечера мудренее» легли спать. Над головой низкое чёрное, усыпанное россыпью ярчайших золотых звёзд, небо Монголии.
Утром на себе почувствовали, что такое монгольский рассвет. Газ в баллонах примёрз, и никак не хотел гореть в полную силу. Наконец из-за горы выглянуло Солнце и все зашевелились быстрее. Быстро свернули лагерь и наш маленький караван из двух микроавтобусов и мотоцикла двинулся вперёд по дорогам Монголии. Сразу же, практически возле места нашего лагеря начали встречаться полуразрушенные курганы. Мы ещё не знали, как много будет их на нашем пути. Перед самым подъёмом на перевал Оботын-Даба увидили тот самый английский «Запорожец», встретившийся нам вчера на таможне– участники акции “Save the children” www.drivetomongolia.org Подошли поздороваться. Отчаянные ребята – мы на своих внедорожниках не без опасения едем в глубь Монголии, а они, проехав от самой Великобритании, собираются доехать до Улан-Батора и вернуться в Лондон! Ну дай Бог… Встретимся.
Вот и перевал Оботын-Даба (2643 м). Впереди Монголия! Холодный, почти обжигающий ветер. На самом перевале – насыпана груда камней – знаменитое обо. Поражает множество сломанных самодельных костылей и почти не удивляет множество целых и битых бутылок из-под водки. Дальше дорога практически постоянно идёт вниз в сторону центра самого западного Аймака – города Баян-Ольгий. Птицы почти не встречаются, зато местные сурки ещё не легли спать и нагло стоят вдоль дороги. Пожалуй со стороны нашего Казахстанского Алтая таких больших и наглых сурков я не встречал. Больше похожи на чау-чау, чем на представителей грызунов. Кажется, что они не бегут, а перекатываются по земле своими жирными складками. Почти у самого города встретился небольшой табун монгольских лошадей – невысокие, пятнистые кони, как в фильмах про индейцев Северной Америки.
При въезде в город у первого попавшегося таксиста спросили, как проехать в туристскую фирму «Canat Tour». Два молодых паренька вызвались нас проводить. Хороший одноэтажный офис, кафе, почти в центре города. Встретили нас очень радушно. В ожидании получения регистрации и пропусков в охраняемые зоны (Национальные парки) пошли погулять по городу. Город Баян-Ольгий – по нашим меркам скорее большой посёлок. Но есть центр с базаром, почта с Интернетом, небольшие гостиницы, кафе, музей и прочие атрибуты города. Есть и сотовая связь. Первым делом – базар. На улице вдоль базара стоит целая вереница красных ИЖей и старых Уралов. На всех сидят парни в жёлтых строительных касках. Первая мысль была – тусовка байкеров. Но оказалось – это обыкновенные такси. Едут – куда душе угодно, хоть в Улан-Батор. Невдалеке стоят такси уже посерьёзнее. В основном УАЗы разной конструкции и разной степени сохранности. Видимо техосмотр им не приходилось проходить никогда. На многих из них такая резина, что торчит не только корд. Тем не менее, на лобовых стёклах таблички «Барнаул», «Усть-Каменогорск», «Павлодар», «Астана». Рядом с ними передвижные «обменные пункты». Те же старенькие авто с наклеенными на лобовые стёкла денежными знаками: российские рубли, казахстанские тенге, китайские юани, американские доллары. Невдалеке стоит запылённый старенький мотоцикл Урал, нагруженный саксаулом. Большинство товаров разложены прямо на земле или на картонных коробках. В основном «китай». За небольшим компьютерным залом прямо на улице стоят пару десятков биллиардных столов и народ, включая 8-10 летних подростков, с азартом гоняет шары. Во всяком случае – свободного стола я там не заметил. Чуть дальше, на соседней улице, прямо на земле разложены целые груды шкур баранов, яков и прочего скота. Тут же рядом – плохо разделанные туши животных. Из-за сильной пыли многие люди в марлевых повязках. Вдоволь нагулявшись пошли к своим машинам. Мимо нас прогнали большое стадо сарлыков (яков).
Вернулись в офис турфирмы. По карте ещё раз наметили маршрут. Прикинули, что солярки на весь маршрут нам не хватит, и купив на местном рынке несколько китайских канистр, залили их под горло. Ближе к вечеру, когда документы были готовы, попрощались с нашим другом-байкером и поехали в сторону Сагсай-Гола. Саша грустно смотрел вслед. У нас ведь КОМАНДА, а ему в одиночку надо было преодолеть ни одну тысячу километров… Но мы честно предлагали ему «прокатиться» с нами.
Ещё раньше, во время подготовки к экспедиции, мы прочитали много отчётов тех, кто был здесь раньше. Все советовали взять с собой местного проводника. Мы не стали пренебрегать советами, и с нами поехал местный проводник Тогоо Цеденбал. И не пожалели. Единственная небольшая трудность состояла в том, что он совсем не говорил по-русски или по-английски. Но хорошо говорил по-казахски. А из тюркских «переводчиков» оказался только я… Но ещё и переводчика мы взять из-за перегруза не могли. Вот когда я пожалел, что не взял с собой разговорник или словарь. Но главное это желание понять человека. Особых проблем не было.
На крутом подъёме на перевал одна из машин, налетев на валун, оторвала защиту картера. Немного подправили кувалдой, привязали верёвкой (проволоки там не найти) и немного осторожнее двинули дальше, а долину реки Сагсай-Гол. За посёлком Сагсай, переехав по мосту реку, встали лагерем. В этот день мы проехали по дорогам Монголии всего 114 км.
Весь следующий день можно назвать горным. Сплошные подъёмы на перевалы. Модон-Хошоётийын-Даба (2384 м), Ачагардаг-Даба (2698 м), оз Хара-Нур (2493 м). Кругом безжизненные голые скалы, сплошные каменные россыпи. Классические маренные отложения, оставленные древним ледником. Воды практически нет. Незаметно подъехали к посту Национального парка. Большая монгольская юрта, хозяйственные постройки. Пока проверяли наши разрешения, нас пригласили внутрь юрты. Казалось, нас там ждали. Горячий чай с молоком, курт, еримшик, каймак и много других местных угощений. В юрте всё чисто, аккуратно, на небольшом комоде стоит телевизор и DVD плеер. На стенах ковры, шкуры зверей, чучела птиц. Поели, попили, попрощались с радушными хозяевами и «по коням».
На встречу то и дело попадаются грузовики, в основном это ЗИЛ-130, груженые юртами, многочисленные стада баранов, сарлыков, коней, мохнатых коров, верблюдов. Это местные жители кочуют вниз – на зимние пастбища. А мы всё поднимаемся вверх! Но в горных долинах ещё белеет много юрт. Пока в горах мы не одни. В долине реки Годон-Гол довольно многолюдно. Небольшие аулы из 2-5 юрт стоят на расстоянии нескольких сот метров друг от друга. Возле моста через реку есть даже АЗС: закопанная в землю цистерна и одна механическая колонка. В свободной продаже А-80 по цене чуть выше городской. Хозяин с удовольствием позирует. Демонстрирует работу колонки, не вынимая изо рта зажженной сигареты. Но солярки нет. Хорошо, что мы запаслись заранее.
Уже к вечеру подъезжаем к пограничной с Китаем заставе, стоящей на берегу красивого озера Даян-Нур. Дальше вдоль юго-восточного берега озера нас не пускают. Но, отметив наши регистрационные карты, пропускают на территорию заставы посмотреть каменную бабу.
Но пора ставить лагерь. Невдалеке на склоне горы виден небольшой лесок. Воды нет, но зато есть дрова и можно хоть немного укрыться от холодного ветра. Пока ставили лагерь я с двумя товарищами поехал на озеро. Вечерело. Быстро размотали рыболовные снасти и начали пробовать в первый раз что такое знаменитая монгольская рыбалка. Рыба не заставила себя долго ждать – практически на пятый заброс клюнул довольно приличный по размерам хариус. До темноты, минут за 25, успели поймать еще по парочке рыб и уже в темноте вернулись в лагерь. На спидометре 125 км – это наш дневной переход.
Утро началось с сильного ветра. Ни о какой рыбалке на озере не приходилось и мечтать. Ещё вчера синее прозрачное озеро. А сегодня – шторм срывает пену с крутых гребней волн. Тучи пыли поднимаются в воздух. Изредка порывы ветра бросают в нас пригоршни крупного прибрежного песка. Медленно подъехали к южному берегу озера Хурган-Нур (2072 м). Сплошные каменные террасы, большие остроугольные валуны, заболоченные участки, броды через небольшие горные речки. Навстречу попалась очень живописная группа местных жителей, которые кочевали на верблюдах, груженых юртами, кроватями, бочками и прочим и домашним скарбом. Вот наконец первые древние захоронения, о которых мы читали в отчётах наших предшественников. Все как по команде достали свои фотокамеры. Два небольших кургана, прямоугольной формы. Возле каждой могилы стоит изваяние – каменная баба, а дальше – два ряда вертикально стоящих небольших каменных столбиков, уходящих куда-то вдаль, в степи Монголии. Подъехал УАЗик с местными номерами. Пассажиром оказалась француженка средних лет, которая уже 25 лет живёт в Монголии и имеет монгольское имя Тунга. Пишет книги о Монголии. На ночь встаём под защитой горного хребта, в небольшом лиственничном лесочке. 68 км – наш сегодняшний пробег.
Утром довольно холодно. Термометр в машине показывает -11. Но ветер почти стих и светит яркое горное солнце. Цель нашего сегодняшнего перехода – озеро Хотон-Нур. Вскоре на пути опять попадается пограничная застава. Вышедшие навстречу офицеры приветливо здороваются с нами, проверяют документы. Еще через 500 м. подъезжаем к мосту через протоку Сыргал в районе зимовки Шаргалга. Эта протока соединяет два озера Хотон-Нур и Хурган-Нур. Вот где мы по-настоящему узнали, что такое монгольская рыбалка! Практически каждый заброс снасти был удачлив. Довольно крупный, весом до 1 кг хариус. Местный хариус заметно отличается от своих собратьев, живущих по ту сторону Алтая в казахстанских реках. Отличался удлинённой, «прогонистой» формой и зелёными плавниками. В прозрачной воде на ярком солнце чешуя, хвост и плавники сверкали изумрудным цветом. Местные пацаны без особых затей просто кидали кусок довольно толстой лески с голым тройником на конце. Время от времени и на их нехитрую снасть соблазнялся хариус. Мы знали, что вопреки многим «легендам» о Монголии, местное население ловит рыбу. И ест её. Просто зачем мучить себя и, наверное рыбу, когда вокруг столько скота? Через пол-часа, решив, что на ужин нам рыбы хватит, а впрок всё равно наловить и, главное, сохранить, не удастся, поехали дальше. На прощание подарил пацанам 100 м лески и пару небольших блёсен. Интересно, будет ли тут рыба через год? Или как на Русском Алтае всю изведут?... Мост через протоку был сделан из прочной лиственницы, а в качестве настила были использованы жерди той же лиственницы диаметром до 10 см. Но наши машины проехали по этому мосту без проблем. Противоположный северный берег протоки довольно крутой и песчаный. С разгону, как только можно было разогнаться по гремящему жердями мосту, выскакиваем на берег. Дальше наш путь лежал по северо-западному берегу озера Хотон-Нур к самому северному его окончанию. Там, по слухам, были многочисленные наскальные рисунки. И пока часть нашей команды отправилась на поиски петроглифов, мы опять расчехлили свои спиннинги и как можно дальше зашли в воду. Заснеженные вершины Монгольского Алтая отражались в зеркальных водах озера. В этот раз рыбалка не была столь удачной. Далеко в воду зайти невозможно, а каменистое дно было довольно зацепистым. Поймав десяток хариусов и оторвав пару блёсен решили на сегодня закончить рыбалку, тем более, что дневной лов обеспечивал нам хороший ужин из свежего хариуса. Вернулись наши друзья. Их экскурсия была куда более удачной – на обрывистых склонах горы они нашли сотни петроглифов. В основном это изображение животных. Очередной лагерь поставили возле пустой зимовки в верховьях реки Ут-Хайтон-Гол. Наскоро соорудили очаг, закрывающий огонь от ветра и на углях запекли рыбу. Ночевали в деревянных постройках зимовки. Праздничный ужин подытожил ещё один день нашей экспедиции. В этот день «одолели» всего 28 км.
Утро вновь «порадовало» своей «свежестью». Пока не взошло солнце, все ходили в тёплых куртках, или кутались в одеяла. Рядом с нашим лагерем через небольшую речку узкий мост. Он сантиметров на 20 уже моей машины. Предположили, что для скота.
Провели ревизию солярки. Похоже, что при всём запасе всё равно не хватит на путь на север через перевалы в урочище Цаган-Голын-Худо. Так как мы планировали проехать по долине реки Цаган-Гол на запад как можно ближе к горному узлу Таван-Богд-Уул (4374 м). Жаль… Что ж, дороги на этом не кончаются. Ещё встретимся со Священными вершинами! Решено было вернуться через перевалы восточнее озёр в долину реки Кобдо-Гол и через Цэнгэл возвращаться в Ульгий. По карте эта дорога казалась более проходимой. Во время подготовки к экспедиции, сидя у себя в кабинете и по карте намечая маршрут, мы закладывали никак не менее 150 км в день. В реальности же оказалось гораздо меньше...
На обратной дороге побаловали немного себя опять рыбалкой в протоке между озёрами. И «в лёгкую» надёргав три десятка монгольских хариусов начали подниматься в горы.
Дорога через перевалы уже не столько пугала. Всё те же камни, камни, камни… Да местами на перевалах, где дороги сходятся, глубоко выбитая колея. В сотый раз не пожалели, что взяли местного проводника.
День был на редкость «урожайным» в плане археологических находок. В этот день мы видели не один десяток каменных баб. Но больше всего поразили огромные курганы в урочище Могойт. Диаметр некоторых из них был больше 50 м, а высота достигала 4 м. Начали спускаться вниз по долине реки Могойтын-Гол и переехав мост через р. Кобдо-Гол встали лагерем у небольшой зимовки. А вечером торжественно, а потом и в неформальной обстановке отметили День рождения нашего товарища.
Сегодняшний «рекорд» - 61 км.
Эта ночь была, пожалуй, самой холодной. Утром на градуснике было -15. Не согревал даже горячий кофе с Алтайским бальзамом. Собрали лагерь и поехали вдоль реки Кобдо-Гол. Дорога сносная, но не разогнаться. Через 43 км и два часа пути город Цэнгэл. На центральной площади всё та же пыль и те же сарлыки. Но в магазине есть настоящее монгольское пиво! Дорога от Цэнгэла в сторону г. Ульгий идёт через перевал Мушгирагийин-Даба (2251 м). Впереди на дороге вижу не совсем понятный мне автомобильный след. Это явно не УАЗик. Через некоторое время нагоняю старый Mitsubishi Galant, с торчащими из-под него ногами. Остановились, спросили, не надо ли помочь. Нет, всё в порядке, догоним. Ни раз я встречал проржавевшие Жигули и Москвичи на степных и горных дорогах Казахстана. Но Галант… С перевала Хаар-Даба уже виден Ульгий. Наконец-то мы проехали за день аж 164 км! Как домой вернулись! Цивилизация. Хоть и раздолбанный, но асфальт, магазины, отель. Горячей воды нет, но зато обещали к вечеру истопить баню. Но баня хоть внешне и напоминала то, чем называлась, но по температуре явно до таковой не дотягивала. Кизяком явно не скоро баня дойдёт до кондиции. Оценив ситуацию, набираю тазик тёплой воды, в холодном предбаннике быстро смываю дорожную пыль и к столу!
Ясным утром следующего дня выдвигаемся в город Сагсай-Гол, в окрестностях которого завтра начинается знаменитый на весь мир самый грандиозный праздник беркутчи. Десятки казахов-охотников с ловчими птицами: беркутами, соколами - собираются в предгорьях невдалеке от города и устраивают свои состязания. Человек и птица.
Нас встречают и размещают в лагере “BLUE WOLF, ger camping” туристской фирмы CANAT TOUR. Вечером к нам подходят наши новые друзья из Израиля, Иордании, Иордании, с которыми мы познакомились в г. Ульгий. И наши старые друзья из Горно-Алтайска. Опять праздничный ужин. Повод простой – у меня День рождения. И как много лет подряд, опять в дороге, опять с новыми друзьями. Хорошая примета: значит впереди ещё много дорог. Много новых друзей.
Чтобы описать фестиваль беркутчи - нужен новый рассказ. Это действительно праздник. Необычный праздник. Много туристов. Много детей. Школьники в аккуратных пиджачках. Взрослое население в ярких национальных одеждах. Вдоль вереницы машин местные умельцы прямо на кошме разложили свои сувениры. Праздник у всех! Целый день продолжались состязания.
Ближе к вечеру решили вернуться в Ульгий. Но чтобы не терять вечер поехали на юг, на озеро Толбо-Нур, которое так много описывают все, кто здесь побывал. Уже в полной темноте, боясь застрять в батпаке (топкой грязи) ставим лагерь.
Утром оказалось, что до более-менее удобного места для лагеря не дотянули каких-то 600-700 м. В следующий раз будем знать. Не смотря на холод, фотографы уже за работой. Первые лучи солнца робко освещают спокойные воды озера. Небольшой командой отправились ловить рыбу. В двух километрах от нашего лагеря видны довольно привлекательные скалки. Хариус брал хоть и не так активно как на протоке между озёрами Хотон-Нур и Хурган-Нур, но попадался. Представляю, если бы на моём месте был более опытный рыбак!
Сворачиваем лагерь и почти не останавливаясь в Ульгий едем как можно дальше в сторону российской границы. Вот уже наш «старый знакомый» перевал Оботын-Даба. На обо оставляем несколько монет в надежде, что сюда вернёмся. Заночевали на берегу небольшого озерца Даншиг-Нур.
Утром проснулись от рёва тяжелых грузовиков и бензовозов, тянувшихся в сторону границы. Подошел местный житель и сказал, что нам бы надо поторопиться, так как сегодня понедельник и после выходных на таможне большая очередь. Мы уже ловко сворачиваем своё барахло и вперёд! Уже к границе России.
Казалось, что это уже конец нашей интересной экспедиции. Но на этом наши приключения не кончились. Таможня встретила нас двойной вереницей под завязку нагруженных грузовиков, микроавтобусов, легковых машин, длинномеров и бензовозов различных мастей. Тот же «хэлпер», что «выручил» мой фотоаппарат в первый день, за деньги пообещал провести наши машины без очереди. Началась лёгкая паника. Машины то отгоняли назад, то пускали в объезд очереди. Некоторые наиболее отчаянные владельцы других машин буквально бросались под колёса. Но их можно было понять: они стояли здесь с пятницы, то есть больше трёх суток! И это перегруженные микроавтобусы и УАЗы с детьми, стариками, женщинами! Но и нас перспектива стоять здесь хоть сутки мало привлекала. И тут с нами произошел странный (или даже страшный) случай. Подошла симпатичная девушка, представилась как студентка из Барнаула и попросила меня довести её до какого-то посёлка. Я сказал, что еду даже не в Кош-Агач, а сворачиваем раньше. Потом, во время оформления документов, их главный таможенник (в сером пиджаке и фуражке) тоже попросил меня захватить "студентку" до ближайшего пункта, как он сказал "до арки". Какой арки - я не понял. А за это он пропустит нас без очереди. Хотя деньги (500 РР) мы уже заплатили. Я сказал, что спрошу ребят, т.к. везу туристов. Мы, напуганные тем, что тоже здесь простоим 4 дня, согласились. Она положила в мой багажник большую спортивную сумку, а сама села в салон с маленьким рюкзачком и дамской сумочкой. Мы потихоньку (со скоростью км 2-3 в час) двинули в сторону шлагбаума, объезжая прямо по разбитой обочине по косогору (благо на Делике) стоящие машины. Но сначала с нас потребовали ещё 100 USD, но мы платить не стали, так как вроде как сам главный таможенник дал нам "зелёный" коридор. Но погранцы начали нас тормозить, а тот стоял в стороне и как будто бы не причём.
И вот тут случилось самое ГЛАВНОЕ! Мы ехали очень медленно. Девушка резко сдвинула назад боковую дверь, буквально на ходу выскочила, перебежала за шлагбаум, села в проходивший УАЗик и быстро уехала. А весь её багаж, в том числе рюкзачок и маленькая дамская сумочка, остались в моей машине. Все сразу стали кричать, мол проезжай, проезжай! Но я рефлекторно остановился. А один наш товарищ сразу сказал: "Багаж на хрен! Выкидывай!". Мы выставили её багаж прямо на дороге. На нас сразу накинулись и погранцы и таможенники, вы, мол, отсюда неделю не выедете! Но шлагбаум всё ещё был открыт, началась паника, давка, все машины рванули вперёд и я в этой суматохе тоже проскочил. По косогору от таможни до русского шлагбаума на перевале неслись, как ошалелые. Но нас там всё-таки продержали ещё почти целый день. У нас было 2 машины. Первую пропустили, а меня "отсекли" и продержали до без 10 мин. 19, то есть практически до самого закрытия пропускного пункта. Думаю из-за вышеописанного случая. И ещё одна не совсем понятная деталь: первую машину в Ташанте досматривали спокойно и почти без лишней придирчивости. А мою (может мне показалось?) довольно дотошно. Без особых придирок, всё в рамках закона и приличия, но, как будто что-то искали... Или всё-таки мне показалось?...
Ночью проснулся и никак не мог заснуть.
И ещё один интересный эпизод: вдоль всей нашей длинной очереди на монгольской таможне беспрепятственно проезжали грузовики и бензовозы. Когда мы спросили в Ташанте, почему так, нам сказали, что, вроде, есть договор о проезде без очереди Камазов (фуры и бензовозы), но в то же время все они везли пассажиров. В чём тогда различие? В габаритах?

В многочисленных отчётах, которые мы прочитали во время подготовки к экспедиции, люди писали, что Монголия это страна в которую надо поехать, чтобы потом никогда не возвращаться. Может и так… Но я 12 лет работал в Арктике. Тоже казалось бы ничего хорошего. Снег, снег, холод, опять снег, опять холод… Но что-то всё-таки удерживало! И только после Монголии я понял, что и Арктика, и Монголия это то место, которое либо сразу отторгает тебя, либо ты влюбляешься в него раз и навсегда! И я обязательно вернусь на дороги Монголии!
А на моём столе уже лежат карты Северо-Западного Китая… А мой друг-байкер Саша, уже готовит свой байк в Тибет…
Ну, до встречи на дорогах!

Информация:
Используемый транспорт: микроавтобусы Mitsubishi Delica, в новом и старом кузове, обе 1995 г.в.
Общий километраж без малого 4000 км.
По Монголии 1035 км.

Полезные советы:
Если едете на своём автомобиле, то в Ульгий гораздо надежнее нанять УАЗ. На местном базаре целая вереница старых авто, водители которых без лишней суеты отвезут вас хоть в Улан-Батор.
Валюта Монгольские тугрики. 1USD =
В Ульгий дизель стоит примерно 920 тугриков/л, А-80 – 780 тугриков/л.
Бензин в горах только А-80, чуть дороже. Есть не везде и не всегда.
Не помешает взять с собой очиститель двигателя и в запас второй воздушный и топливный фильтры.
Не помешает и вторая запаска. Шиномонтаж только в Ульгий.
Из-за постоянной пыли и редкой возможности помыться не помешают влажные салфетки и капли для глаз. Купить можно в магазинах и аптеках в Ульгий.
Меня лично очень выручали шейные платки.
Не оставляйте без присмотра свои вещи. Впрочем, этот совет относится ко всем и всему.
Работа таможни. Пока не знаю, что посоветовать. Будьте внимательны, аккуратны, вежливы, нераздражительны, терпеливы, не поддавайтесь на провокацию, шантаж, вымогательство, не берите чужой багаж и попутных пассажиров. Лучше лишний день простоять на таможне, чем ждать порцию макарон…
Русский язык. Некоторые знают. Но лучше всё-таки выучить хоть несколько слов по-казахски или по-монгольски. На английском разговаривают только некоторые молодые люди, водители и гиды турфирм.

 

MONGOLIA 2005

Завтра не наступит никогда или монгольский маргаш

Если двигаться на юг по Чуйскому тракту, то, как многие знают, должны начаться алтайские горы. Я тоже об этом догадывался, но почему-то ехал уже больше 500 км по равнине. Но после Горноалтайска началось! Вообще Горноалтайск находится в стороне, поэтому началом можно считать поселок Майма, расположенный на трассе. Здесь есть: банкомат, обмен валют, большая заправка, гостиница, телеграф, телефон, интернет а главное - сознательная мотообщественность. Которая проявилась в лице Юрия Фалалеева – алтайского геолога по профессии и мотоциклиста в душе. Я бесконечно признателен Юре за его гостеприимство. Он из тех «последних могикан» кто готов бросить все и уехать на край света не из-за денег, а просто так. Кроме того, на выезде из Маймы находится последний пост ДПС, так что дальше начинается территория свободы во всех ее проявлениях. Самое негативное проявление – это пьяные алтайцы за рулем. Так что не стоит безмятежно глазеть по сторонам, каждая встречная машина может оказаться последней. Да и сам тракт одна большая неожиданность. Множество «слепых» поворотов, за которыми может быть все что угодно и участок гравийки, и упавший с горы камень. Асфальт все еще есть не везде. Кроме того вездесущий бродячий скот – настоящий бич для мотоциклистов. Проблемы с бензином? Да нет вообще никаких проблем! В любой деревне есть заправки с девяносто вторым. Но лучше не испытывать судьбу и не тянуть до резерва. АЗС может не работать, отсутствие электричества – обычное явление.
На «Чуйском» есть два значительных перевала, первый - Семинский высота более 2000м. Подъем практически прямой, но затяжной. Сам перевал интереса практически никакого не представляет, разве что на верху растут редкие карликовые кедры. Как ни странно, но при такой погоде и учитывая время года, снег мне должен был быть обеспечен. Однако все обошлось, проскочил по - сухому. Второй перевал Чикет-Аман значительно интереснее. Подъем на верх крутой и извилистый как с одной так и с другой стороны. По высоте Чикет немного уступает Семинскому, но это всего несколько сотен метров.
Прямо у начала подъема на перевал вижу мотоцикл! Японский! Энуро! Кого же занесло сюда в эту пору!? Поравнялись, остановились, смотрим друг на друга и незнаем, что сказать, а точнее, как. В голове крутится «Привет» или «Hello». Ну, молчать вообще глупо!
-Привет!
-Привет!
-Русский!?
-Да!
Ливингстон и Стенли! Никто из нас тогда даже и не подозревал, что колесить по Алтаю вместе нам придется еще долго. Марек – мой новый попутчик оказался легок на подъем и сразу согласился составить мне компанию почти до самой границы с Монголией поселка Кош-Агач.
Вместе поднимаемся на Чикет-Аман. Потрясающие виды! Выхватываем фотоаппараты и бежим снимать.
Кстати, дорогу сравнительно недавно построили, а раньше перевал был в другом месте. Прямо у начала подъема (с севера) грунтовка уходит вправо, если мотоцикл позволяет и хочется немного экстрима можно повернуть на гравийку и пройти старый Чикет. Это именно тот перевал, та дорога, про которую ходили легенды. Почти каждую неделю, а то и чаще перевал собирал себе черную дань людскими жизнями. Серпантин очень крут и извилист, никакого асфальта, ширина проезда только для одной машины. Кроме того дорога со временем заросла кустами и размылась дождями, что еще больше осложняет подъем. За то со старого перевала открывается потрясающий вид на асфальтовый серпантин нового Чикета.
Через час наступила ночь и последние 100 км до Кош-Агача мы проехали по темноте. Наконец проблема с зарядкой вылезла наружу. Теперь все ясно, при включенной фаре зарядки нет, но без света ехать можно. На следующий день намечена дневка и осмотр мотоцикла. Еще в Новосибирске мне подсказали место в Кош-агаче где я могу остановиться на ночь и подремонтировать мотоцикл. Найти оказалось не сложно даже в темноте. Ориентир простой – телевышка. А место - непосредственно районный телецентр.
Утром следующего дня я проснулся оттого, что Марек с фотоаппаратом через плечо весь увешанный объективами носился по всему телецентру с криками «Снег!». Весь взъерошенный с выпученными глазами он был безумен, сумасшедший фотограф! Было от чего сойти с ума. Проскочив вчера по темноте 100 км, мы не видели куда приехали! Леса, речки и луга сменились высокогорной Чуйской степью, со всех сторон окруженной снежными вершинами. Погода была великолепна, такое настоящее морозное зимнее утро! Позабыв обо всем на свете, мы прыгаем на мотоциклы и едем в горы, покататься по снегу.
Кош-Агач переводится как «Последнее дерево», «Последняя тень», последнее…здесь все последнее и это ощущение не покидает тебя никогда, и то и дело легкий холодок пробегает по телу. Дерево – единственное, кривое и пыльное корячится на окраине поселка. Сегодня мы уже никуда не поедем, и будем с нетерпением ждать закат. Как только солнце склонилось к горизонту, мы шагаем из поселка в степь. Солнце падает за гору со скоростью камня, но самое потрясающее действо разворачивается в этот момент… на востоке. Небо меняет цвет от нежно розового до темно синего. Снежные вершины в бесконечной дали кажутся декорацией и смотрятся нереально, а за ними край света, за ними Монголия…с ума можно сойти.
Вселенский холод наступал, с каждой минутой, казалось, что небо уходит вместе с последним лучом заходящего солнца и ничто уже не отделяет тебя от ледяного космоса. Тишина такая, что мы слышим шелест крыльев птицы пролетевшей в сотни метров от нас.
Следующее утро решало все, проблема с зарядкой осталась не решенной. Ехать или не ехать? Теоретически можно продолжить движение, но только днем без света, при включенной фаре аккумулятор садился за считанные минуты. Если темнота настигнет меня в пустыне, я буду беспомощен как слепой котенок. Настало время телеграфировать SOS. На призыв о помощи откликнулись друзья из Москвы. Было принято решение переслать экспресс почтой запчасти в Барнаул – ближайшее место, где есть офис DHL.
До Монголии 50 км, но она по прежнему недосягаема, кусаю локти, но возвращаюсь назад. Снова Чуйский тракт. Проехав 60 км от Кош-Агача, возле деревеньки Курай слева открывается вид на Актру. Это ледник и снег там лежит круглый год. После Курая начинается другой мир. Выжженная солнцем и обветренная горная степь с клочками пожухлой травы сменяется зелеными лугами и лесами, в которых теряются горные речки. Так и хотелось съехать с дороги, разбить лагерь у воды и уже больше никуда не ехать.
Нет худа без добра, хоть я и вынужден был вернуться назад в Барнаул, но не скажу, что потерял время зря. Я как раз успевал на всесибирское закрытие мотосезона «По тормозам!». Напоследок окунулся в веселую атмосферу байкшоу, пообщался с братьями по разуму. Но праздник закончился, все разъехались «сушить весла» перед долгой зимой. Я остался один, в душе стало пусто, только тоска и чувство одиночества. Вместо 2 дней, я прождал посылку – 4. Проклятые почтовики зачем-то заслали мои запчасти в Иркутск, потом назад в Москву и уже на четвертый день я получил их в Барнауле. Все это время я испытывал на себе безграничное гостеприимство барнаульцев. Да, Барнаул – город контрастов! Но мысли мои уже мчались через бесконечную Чуйскую степь к загадочным снежным вершинам, на край света…Монголия, Монголия, Монголия!
Уже 21 сентября, наконец-то долгожданный звонок! «Ваша посылка доставлена, можете забирать» От услуги курьера я сразу отказался, ждать не было больше сил, еду в офис сам. С ремонтом помогли механики в барнаульском Мотоцентре, через пару часов все было готово, и я без промедления умчался. Снова Чуйский тракт, за последнюю неделю я еду по этой дороге уже в третий раз. Красивые места, спору нет, но зима наступает мне на пятки и нужно торопиться.
Вот и снова Кош-Агач, уже знакомый телецентр – мое последнее пристанище на краю света. Я не хотел терять ни одного дня, и тут же не успев отдышаться с дороги начал готовить мотоцикл к…я даже не представлял к чему мне его надо подготовить. Проверил уровни всех жидкостей, продул воздушный фильтр, поменял шины на «злые», смазал цепь, вот вроде и все, мотоцикл готов. Теперь нужно закупить самое необходимое: сухой паек на пару дней, вода 3 литра, коньяк, сигареты, спички, туалетная бумага, все это можно легко найти в любом кош-агачском магазине.
Вечером опять еду в степь, теперь уже один. Последний закат на краю света, завтра мне предстоит уйти за край. За этими бесконечно далекими снежными вершинами – Монголия. Что ждет меня там, я не знал.

От Кош-Агача до последнего поселка Ташанта 50 км, дальше граница. Полсотни километров абсолютно прямой дороги. Местность так мало питает глаз, что вскоре теряешь перспективу, серо-желтая безучастная степь точно поглощает тебя. Горы на горизонте кажутся по-прежнему не досягаемыми. Ташанта, редкие прохожие щурят и без того узкие глаза от безжалостного солнца и пыли, улицы пусты и сплошь усеяны растасканным ветром мусором и обрывками бумаги.
На границе все стандартно, мотоциклы без очереди. Добрые люди никак не могли понять, что гонит меня на зиму глядя из теплого уютного дома в обветренную, пыльную Монголию. Может быть, из сочувствия все стараются мне помочь, что заметно ускорило прохождение таможни. После российского терминала, идет затяжной двадцатикилометровый подъем на перевал, где, собственно, и проходит граница. Наверху пустота, ледяной ветер обжигает лицо и пытается вырвать у меня остатки драгоценного тепла. Только ржавая дырявая стела с флагами Монголии и России напоминает что здесь начинается другая страна. Из одинокой ветхой хибары вышел пограничник.
-Паспорт пожалуйста.
-Можно не снимать шлем?
-Можно.
-Счастливого пути.
Последняя фраза выглядела как насмешка. Асфальт закончился, первые несколько сотен метров пути явно показали мне, что ждет меня впереди. После спуска с перевала я уперся в закрытые ворота большого нового таможенного терминала. Ни души, подождал 5 минут, как будто все вымерли. Тупик, куда ехать не знаю. Потом опомнился, это же Монголия! Здесь можно ехать куда хочешь! И поехал, в объезд! Наверное, я бы так и упылил дальше, если бы не заметил небольшое скопление юрт и каких-то хибар. Это и оказалась монгольская таможня. Не успел я слезть с мотоцикла, как ко мне подбежал человек и что-то начал быстро рассказывать, протягивая свою визитку. Ага! Оказывается целая экспедиция на двух внедорожниках едет в город Баян-Ульгий, и мне с ними по пути, по крайней мере, первые 100 км. Проходим таможню вместе и минут через 20 уже всей компанией сидим в придорожной юрте-кафе. Буузы – одна из главных составляющих монгольской кулинарии. По сути, обычные манты с рубленым мясом сваренные на пару. Все приготовление происходит на глазах, начиная от замешивания теста и разделки мяса. Первое знакомство с новой страной и людьми. Дома зарытые в землю с плоскими крышами из аргала (высушенный навоз) и соломы на вид еле отличимы от куч самого навоза тут же сваленного для топки и приготовления пищи. Пьяные таможенники втроем катаются вокруг нас на Иже. Мусор и запустение повсюду. На краю приграничного поселка стоит стела с изображением шоссе. Ее установили 6 лет назад в знак того, что скоро сюда проложат асфальт от самого Улан-Батора. Потом я пойму, как же бестолков был тот знак!
Я еще живу по российским меркам, и 100 км до Баян-Ульгий мне кажутся преодолимыми за пару часов. Как раз столько нам остается до темноты. Забегая вперед, скажу, что я ошибся, 30 км до полуразрушенного поселка Тсаганур мы ехали полтора часа. Это было для меня чересчур. Мало не показалось и сообщение о привале на ночь было уместным. Тем более выяснилось, что мы уже заблудились, а искать дорогу в потемках бесполезно. Надо ставить лагерь и ночевать в степи, точнее в горах. Ветер, камни, клочки коричневой травы…не самое подходящее место для бивуака. Как же я ждал в тот вечер костра! Хотя бы одного тлеющего полена! А вместо этого холодное синее пламя газового примуса и свет налобного фонарика… В тот момент я серьезно задумался, не сменить ли мне маршрут, может достаточно будет прокатиться с ребятами из Altai Expedition по окрестным озерам и вернуться домой. Мысль о том, что мне придется передвигаться одному неведомо куда, да еще при отсутствии дорог вселяла в меня некое беспокойство. Наступила ночь, и опять вселенский холод забирал все земное тепло в космос. Уснуть я так и не смог, не столько от холода, сколько от бесконечного потока мыслей, проносящихся у меня в голове подобно пленке в кинопроекторе. Утром термометр в машине показал -8. Вода вся замерзла, мы с нетерпением ждали, когда же взойдет солнце. Закаты и рассветы в этих краях настолько стремительны, что кажется, солнце камнем падает вниз вечером и выскакивает из-за гор по утрам. Полоса света и тепла быстро опускалась с вершины горы вниз, пока не осветила всю долину. Люди начали понемногу оживать.
Первый опыт навигации. Вокруг поселка колей - сотни. Вдалеке узкая полоска уходит в горы – это дорога, нам туда. Дорога достаточно укатана, местами разгоняюсь до 80 км/ч. Но это не надолго, после высокого перевала начинается продолжительный песчаный массив. Встаю на подножки и далеко отрываюсь от автомобилей экспедиции. Концентрация полная, невозможно даже на мгновение отвлечься. Тут же должны быть горы, откуда песок!? Взобравшись на очередной перевал, решил отдышаться и подождать отставшие машины. Руки трясутся, ноги подкашиваются, перед глазами разноцветные круги. Сказывается высота и предельные нагрузки. Через минут 20 появилась экспедиция. Народ вывалил из машин, бегают, смеются, говорят о каких-то сурках размером с собаку. Какие сурки!? Да если бы я даже переехал одного из них – вряд ли бы заметил! Дорога забирает все до остатка и силы и внимание. Первый город в Монголии – Баян-Ульгий. Если это можно назвать городом. Население 10-15 тысяч человек, есть локальный аэропорт, асфальт на улицах присутствует. Я уже давно знаю, если хочешь узнать и увидеть побольше – езжай на рынок. Впечатляет! Первое что бросилось в глаза – это непонятные груды зловонных останков животных. Прямо в пыли у дороги лежали внутренности, копыта и необделанные шкуры скота. Я не знаю, кому они все это продают, но я бы не купил! Нет элементарного понятия о чистоте и гигиене. Может это и есть национальный колорит, но мне он не по душе. Я был на базаре в Дамаске, там тоже не стерильно и запахи присутствуют, но что бы вот так! Но есть и другое - более положительное. Как, например, таксисты на Ижах в желтых строительных касках. Только черных шашек не хватает! Казино и бильярд прямо под открытым небом у дороги. В городе есть сотовая связь MN Mobicom. Это единственный оператор по всей Монголии. Роуминг поддерживает МТС и Мегафон. Разговоры не дешевые в районе 5$ за минуту общения с родиной. Можно приобрести местную сим карту по цене 16700 тугриков – это примерно 14$. Я звонил с телеграфа, 800 тугриков за минуту разговора. Иностранцам желательно зарегистрироваться в полиции не позднее 3 дней после приезда в страну. В этом нам помогло туристическое агентство Canat Tours. При агентстве есть сравнительно чистое кафе, русскоговорящий персонал, guest house со всеми удобствами за 5$ в сутки, экскурсии, гиды и прочее. Приятное место, где всегда полно безумцев со всего мира ищущих приключений в этом богом забытом краю. Обменивать деньги лучше всего на базаре, менял видно сразу. Курс осенью 2005 года был 1220 тугр. за 1$. Для жаждущих познать историю края есть музей, вполне интересный. Там же можно купить сувениры по баснословным ценам. Особенно меня поразили носки, обычные шерстяные носки какие любая русская бабулька свяжет. В музее – носки сувенир за 6$! Ну нас такими вещами не удивишь, пусть их замерзшие буржуи покупают, может согреются. Вообще цены в Монголии разные, как и во всякой другой стране. Нельзя сказать, что страна дешевая или дорогая. Дешевая еда, особенно мясо. На 1000-2000 тугриков можно нормально поесть в городе. Дорого пиво, сигареты и все привозное. Бензин от 780 до 920 тугриков за литр 92-го. К качеству претензий не было, Африка проглатывала даже А80. В Баян-Ульгий наши пути расходились. После вкуснейшего обеда бешбармаком и небольшой экскурсии по городу Altai Expedition уезжает. Я снова один. Завтра утром в дорогу, а сегодня отдыхать.

http://www.enduroteam.ru/articles/194.html

 

 

 

Hosted by uCoz